Ciao, Italia! Фэшн-эстафета переместилась в следующий пункт назначения — Милан. Рассказываем про самые запоминающиеся коллекции первого дня Недели моды.
Diesel
Каждый показ Diesel становится шагом на пути к демократизации моды — и этот сезон не стал исключением. Креативный директор бренда Гленн Мартенс представил новую коллекцию под пристальным взглядом 1 000 виртуальных зрителей, спроецированных на стены подиума.
Дизайнер задумал это зрелище как «уникальный вуайеристский и интерактивный опыт». Данная идея пришла ему в такси еще в прошлом году. «Концепция возникла из феномена нулевых годов Chat Roulette, где вы встречались со случайными людьми через видеочат в Интернете. Впоследствии это превратилось в звонок Zoom — более безопасный выбор, учитывая более грязные ассоциации Chat Roulette», — заявил Мартенс перед показом.
В начале показа были представлены образы в преимущественно темной цветовой гамме: серая рубашка, черные лаковые пальто и брюки, а также жилеты и платья с вырезами. Вслед за ними последовала серия «мохнатых» изделий и вещей с анималистичным и цветочным принтом — все это стало одой 2010-ым годам. «Состаренные» топы украсились прозрачными деталями, имитирующим линии пота после вечеринки, а искусственный мех разместился на пальто, пуховиках и юбках. Все в истинно «мартеновском» стиле с потертостями и анархией.
Завершили шоу смелые и красочные аутфиты, отдающие дань уважения рейв-культуре. Наш фаворит — платье-боди, на котором было напечатано несколько изображений в виде экранов, отсылающих к пространству шоу.
Fendi
Отправной точкой при создании коллекции FW '24 Fendi послужил «модный» перелом, когда волна японских дизайнеров — от Иссей Мияке до Йоджи Ямамото — обрушилась на Париж, влияние вечного города и отголоски анархического духа Ли Бауэри. «Я просматривал 1984 год в архивах Fendi», — написал Ким Джонс на своей странице о вдохновении, добавив, что эти «эскизы напомнили ему о Лондоне того периода: дети блица, новые романтики, переход на рабочую одежду, аристократический стиль, японский стиль».
Коллекция получилась насыщенной всеми этими археологиями, но не перегруженной ими. Японское влияние проявилось в авангардных силуэтах наряду со строгостью, а романская душа Fendi нашла отражение в принтах, изображающих римские статуи, в заключительной части показа. Изображение богинь расположись на шелковых платьях, свитерах с интарсией и летящих юбках.
Оттенки тины, лесной зелени и гранита — все представленные образы были выполнены в приглушенной цветовой палитре, идеальной подходящей для осени. Говоря о принте, то горошек розового и зеленого цвета стал отсылкой к перформансу художника и дизайнера Ли Боуэри. Особенно нашей редакции понравились сапоги для верховой езды, которые, казалось, сопровождали почти каждый ансамбль.
N21
Перебирая архив винтажных журналов мод, креативный директор бренда Алессандро Делл'Аква обратил внимание на гламурные образы Италии 1980-х годов. Это и стало отправной точкой при создании коллекции. Однако им двигала не ностальгия, а стремление к анархии. «Я просто следовал импульсу разрушить эти bon ton (прим. ред — хороший тон) клише», — заявил он.
Коллекция под названием «Анархический гламур» стала историей о превращении девушки в женщину. Она не считается со мнением окружающих: способна «кроить» себя самостоятельно и не шепчет о своей сексуальности, а открыто заявляет о ней. Без полумер и намеков — героиня N21 выбирает леопардовые шубы и двубортные пальто с буржуазным шиком, мини-юбки в клетку и маленькие черные платья, меховые шарфы-боа и красные перчатки. Вместе с тем она не боится клише и может привнести детской наивности в образы, надевая юбки с бантами и воздушные платья.
Фото: Courtesy of Diesel / Fendi / N21
